名模春晓现身上海时装周。
吉芬的秀场是不是有点眼熟？@ 北京时装周Eachway秀场
吕燕 @ 北京时装周邓皓秀场北京时装周不只属于成人。
十月底十一月初，在上海和北京举办的时装周先后落幕。上海时装周，一直大打海派风情，又濒临江浙轻工业基地，让上海在国际时尚界中地位越来越举足轻重。北京的中国国际时装周，是中国历史最久的时装周，聚集了国内最大牌设计师，江湖地位不言而喻。两个时装周，无论是从时间上，还是份量上，都不断在角力，似在争做最中国又最国际的时装周。但囿于国内时尚氛围，时装原创不足等种种原因，一年又一年带给观众一种有心无力之感。
《她周刊》不仅仅是时尚资讯的发布平台，更是时尚圈一位旁观者。我们试图通过专家和媒体的视角，问诊国内最大的两个时装周，以及国内虽已起步多年，但依旧封闭稚嫩而脆弱的时尚圈。
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本季看点
上海：上得了T台，下得了柜台
上月25日，上海时装周落幕。本季，来自五大洲40多个品牌、30多场动态发布、100多位参与动态与静态展的设计师，在世博会的东风之下，诠释“汇聚融合，引领潮流”的主题。
秀场主打实用主义
本季上海时装周秀场保持往年一贯的作风——品牌不少，亮点不多。
被媒体炒得沸沸扬扬的吉承秀场也没给人带来多少惊喜，设计师称她的“广告女郎”系列的灵感来自于上世纪三四十年代的月历小姐，但这样的创意却被人评价为“实用”——有媒体同仁认为，在实用主义风行的今天，吉承的秀绝对顺应了时代需求，“上得了T台，下得了柜台。虽少有设计感，但真的很大众”。
新锐原创设计师们更离谱，你能看到的不是满眼的马可和王一杨，就是H&M、Zara和Elie Saab。不过话说回来，John Galliano和Karl Largerfeld还不是年复一年的从经典旧时代吸取着灵感，更何况初出茅庐的新秀们？
最大的亮点是孙菲菲
上海时装周的“国际范儿”这一次还体现在模特上。横扫今年四大时装周的刘雯、孙菲菲加上春晓的亮相，带来了十足的“国际味”。
刚从米兰时装周归来的刘雯着白色和黑色两套礼服压轴出演Uma Wang，成功演绎了上海清晨笼罩在轻雾中的影像。而巴黎归来的孙菲菲以40场秀成为了国内各大杂志网站争相追逐的“超级Model”，更是受到上海时装周的邀请出任新一任的代言人，唯美的海报被许多媒体笑称是本季时装周最大的亮点。
北京：雷声大，雨点小
“以北京的交通拥堵现状，每天奔波于北京饭店和798之间看秀，绝对不是什么轻松愉快的事情。然而，更不轻松的是，每一年的秀都大同小异。”一位媒体同仁告诉记者，自己6年来风雨无阻，对中国国际时装周已经熟到能够背出秀场次序，“因为那些场次已经好几年都没有改变了”。的确，上次被大风雪砸了场子的爱慕今年仍然是时装周的开幕秀，如果没有品牌准备的资料，你还真看不太出今年的设计和去年有什么区别。
11月1日，北京的中国国际时装周落下帷幕。今年北京时装周与上届最大的不同是，郭培老师因为要为好莱坞大片做戏服分身乏术，只好缺席。这也不知是坏事还是好事。
惊艳的谢幕
本届中国国际时装周最大的噱头应该是“Jason Wu来京。”这个消息着实让许多人内心翻覆了一阵，再一看，其实是他的东家——其担任设计师的TSE品牌，并不是他的设计师品牌Jason Wu。他本人自然也没有现身。
北京时装周秀场上惊喜不多，反倒是谢幕颇有些趣味，特别是祁刚的秀。正在人们揉着眼睛评论今年一如既往的没有什么新意时，祁大叔谢幕了，他以并不消瘦的身材着一袭女装，脚踩8公分的高跟鞋出场，那种视觉冲击力可想而知。
而丁勇刘星夫妇的谢幕同样充满个性。前者保持着一贯特立独行的作风，他的谢幕更像是一次行为艺术展示——干脆以洗澡的方式出现在秀场中央，当人们反应过来时，他已经裹好浴巾离开了……
“现代艺术”？
眼看“露点、摔跤、山寨、乳贴”等话题已经不能吸引看了13年秀的媒体们，主办方这一次玩起了欲盖弥彰。
时装周的最后一天秀场日，“东方夏娃”——英国雕塑家托尼、教育学者李当岐、服装设计师张肇达时装艺术秀在北京798举行。在这场秀开始之前，媒体间开始风传八卦：这次秀的尺度非同小可，以至于30位外籍模特因接受不了大师们对布料的过于节省而导致罢演事件，云云。
大家都在纷纷猜测这到底是何等的性感尺度时，在爆满的北京798第一车间里，所谓“东方夏娃”却让人跌破了眼镜，被风传的“惊世骇俗”，最多算是一场平平的“内衣秀”。突然在想，大师的现代艺术究竟跑到哪儿去了？
“金顶”花落卡宾
随着11月1日晚2011春夏中国国际时装周的落幕，备受业内瞩目的第14届中国服装设计“金顶奖”也决出了赢家。卡宾服饰艺术总监杨紫明在参加中国国际时装周的第七个年头，终于捧得这一中国服装设计界的最高荣誉。
其实，在七年的漫长等待之后，杨紫明的获奖已在众人意料之中。自2003年首次在时装周举办专场发布《颠覆时尚》一鸣惊人后，他便蝉联了“中国十佳服装设计师”。2007年更是受邀成为首个以自主品牌进入纽约时装周的中国设计师，2009年获得中国最佳男装设计师奖，2010年获得亚洲杰出青年设计师时尚大奖……
“获奖是一种肯定和鼓励，也是一个全新的起航。这个奖属于我设计团队的每一位成员。”杨紫明说。从1997年创立Cabbeen品牌开始，他就一直信奉“颠覆流行，方能创造时尚”的设计哲学，提出了“让T台和生活零距离”的发布理念。目前，其品牌已发展为中国规模最大、最具时尚号召力的设计师品牌之一，并成功进入纽约服装市场。
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专家声音
为了更好地认清北京、上海两大时装周，看清中国时尚的现状，我们连线了武汉市服饰时尚联合会会长毛立辉和上海媒体人Sam。
找准定位是当务之急
Queen：你觉得本届北京和上海的时装周怎么样？
毛立辉：今年的中国时装界格外热闹：承办亚运会的广州，办起了号称“亚洲最大的时装周”，而上海时装周借世界关注上海世博会之机，赶在已连续举办了13届的北京中国国际时装周之前开幕。
服装品牌云集的广州将众多品牌的订货发布会都加起来，或许在数量上能称为亚洲最大；来自港台及国际设计力量的加盟，上海时装周或许更有国际魅力；而冠名国际的北京中国国际时装周，则能吸引全国各地设计师和服装院校师生参与，能授予国家级荣誉，也似乎更能代表中国权威的时尚平台。
Sam：上海时装周在努力让自己看上去更国际化却有些夹生，而北京是一如既往的大杂烩和程式化。
Queen：相比往年是否有亮点？
毛立辉：此次上海时装周除动态秀外，还办了一个400平米的设计师展售中心，在为企业提供讲述品牌文化平台的同时，更为买手充分了解设计理念而签到一笔订单，为喜爱设计师的顾客将心仪的作品带回家提供了一个机会。这也是时装周商业化的体现。
Sam：还真没有。
Queen：北京和上海，您认为哪个时装周最能代表中国时尚最前沿的水平？
毛立辉：什么样的时装周最能代表时尚前沿的水平？我以为是时尚的流行文化、时尚的运作理念。上海更国际，北京更中国，这个说法是比较现实的。
上海时装周虽有海外知名品牌和大牌设计师的偶尔出现，但影响力也有限。不过，精明的上海人在运作方面有许多务实做法值得借鉴，如创办了设计师展售中心；促成设计师与品牌的合作等。中国国际时装周，在国内各地域服装业的号召力、影响力是值得肯定的。但程式化现象较严重，急需通过活动的创新来提升。
Sam：一个国家不可能只有一个时装周，但要有区别，就好比迈阿密和纽约的时装周肯定不同。
我们向“四大”看齐没有错，但至少要有自己的侧重点，这方面香港时装周就好很多，目的明确，以交易为主。在香港时装周上亮相的设计师多来自亚洲各地，挑选标准并不强求其是顶级大牌或风格前卫，相反更偏向适合日常穿着的品牌。常有来自印尼、泰国的设计师们亮相，并因此吸引到亚洲其他地区或者是来自北美和欧洲的时装买手，从而有机会进入全球的销售渠道。
所以谁能代表中国不是最重要的问题，如何找准定位才是当务之急。
Queen：从中国时装周这些年的发展来看，你更多看到的是可喜进步还是存在的问题？
毛立辉：为更多的设计人才打造施展才华的平台，围绕产业和市场需求变革时装周的传统模式，这是中国时装周在发展中令人感动的进步。然而，在看到进步的同时，我们还看到了一些设计师为追求所谓“艺术化”而放弃服装实穿和舒适本质的设计；是一些品牌放弃对文化内涵的挖掘而投巨额资金搞形式讲排场的浮华做秀；是一些媒体主观臆断而不珍惜来之不易的话语权……
Sam：从居无定所到有固定场地，从当年的两天时间几场秀到现在的几十上百个品牌持续一周，进步肯定是有的。但我们不能只看到进步，然后固步自封、沾沾自喜，甚至自喜到高喊：“未来的时尚中心绝对在中国。”这个未来如果没有期限或许可以，但如果要加个数字，至少是30年以后。我们的原创设计太少，设计师的培养教育机制又太落伍，服装学校里出来的各个都是好裁缝，却少有好设计师。
设计师是时尚产业的核心，他们需要更多扶持，看看纽约和伦敦吧。工业化的纽约时装周背后有CFDA美国服装设计师协会的支持，而伦敦时装周每季都会资助新锐设计师，Fashion Fringe由John Galliano挂帅，而Fashion East则由Topshop资助。所以还是少喊些口号，多做些服务为妙。
Queen：那在您看来，中国的时装周面临最大的问题是什么？
毛立辉：如何随时代经济、文化的变化，更紧密地切合时尚产业的发展需求来创新，是中国的时装周面临的最大问题。
时装，是当代物质文化凝聚的国家政治、经济、文化的价值取向。中国时装T台上稍显苍白的中国元素，不是用几个现代文化符号的渲染就能变得妩媚迷人的。要想迅速成为国际时尚流行文化的发源地，成为国际时尚社会关注的中心，需要我们在创建凝聚中国时尚力量的文化机制，创新中国时尚设计风标的考评机制，创建中国时尚文化的引领机制，营造健康的批评氛围等各个方面继续努力。
Sam：无论上海还是北京，很多人都认为中国的时装周最大的问题是影响力不够，吸引不了大牌前来参加。事实上，时装周的影响力，除了门面上的大牌发布会，更需要广泛的行业基础。设计师们的生存环境，本土品牌的蓬勃发展，面料设计等上游产业的水平和规模，分销商买手的成熟度，消费者们的消费能力与审美习惯，以及设计产业的教育发展——所有这些的总和，最后才能引发创意产业的无限活跃。
当我们的商场里能随手看到个性鲜明却未必知名的本土品牌，买手们不再根据品牌catalogue的标准搭配而是具有个人的专业审美与商业判断——到那时，或许我们也会拥有全亚洲甚至全球都“无法忽视的”时装周。
